时尚品牌纷纷开启属于自己的实验室 科技和时尚的界限越来越模糊了

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不知道你有没有注意到，如今时尚品牌的门店里越来越爱加入一个词——Lab。Lab这个词就是实验室的意思，在过去，它充满了浓厚的科技感，但现在，它在零售市场中成了一个时髦先锋的代言。

这多亏了时尚品牌的加持。从Lululemon在美国开张的那家试验店，到唇膏品牌Bite Beauty的Lab巡回店，越来越多的时尚品牌愿意把产品的初始状态或实验性革新性产品放在门店中供顾客尝试，以换取市场的信任和认可，它大概也希望从人们口中听到一句：“这个牌子真努力。”

实验门店的概念有点像科技公司常推出的概念产品，它除了提供一个更美好的愿景外，还能展示公司的价值和追求，更重要的是，概念产品能反映出更为超前的顾客需求。这也是如今时尚品牌想要知道的。在位于纽约的Lululemon Lab门店中，Lululemon展示了更具时尚感的高腰阔腿裤、交叉背带上衣、防水服，这和Lululemon主线产品风格有所差别，Lululemon希望借此测试曼哈顿人民对运动服装的底线和期待，人们不再喜欢专业化但不好看的运动服了。事实证明，略带休闲和设计感的运动服饰已经成为圈钱新趋势，这一点在Nike Lab身上也同样适用。

Lululemon Lab

而对于美妆行业的Bite Beauty来说，打出可食用唇膏概念的Bite Beauty则希望通过实验店铺来实现定制化服务的目标。顾客们进入门店后，可以根据自己的喜好搭配唇膏的香味、颜色和质地。

“实验室是我们测试未来概念的地方。”一个制作高端男装面料的公司 Ministry Supply 的联合创始人 Gihan Amarasiriwardena说。收回的反馈不仅能够帮助未来产品的生产，也有利于现有产品的调整。

然而使时尚品牌和科技公司更靠近的，终归是正在动荡的时尚产业和日新月异的科技行业，都不像以前那么好做生意了。曾经，时尚品牌拥有自己的一套商业规则，一年两个时装周，走秀、订货、生产、营销和上架，设计过程和生产过程都离终端消费者十分遥远，更像是一个业内的游戏。但随着市场竞争者的增多和互联网科技的发展，时尚产业也在逐渐放下身段，拉近和顾客的距离。

这意味着品牌们需要一套更加接地气的管理办法和商业模式。首先要改造的就是设计师不能再随心所欲地给市场喂食，更要把握大众的需要。

和科技企业一样，时尚品牌也越来越呼吁减少产业链的中间环节，而要直接面向消费者。因为如今的小品牌越来越多，它们大多没有像Nike、Adidas和Lululemon那样雄厚的资本实力来通过测试门店或概念产品从而获得顾客反馈，这样资金周转期就太长。和许多互联网创投性公司一样，这些时尚小品牌在跟踪顾客信息上也更加勤快，比如男士休闲服零售商Ten Thousand就采用的是每卖出150间衣服，就人工跟踪顾客反馈的方式。

而这样的反馈也会反过来促进时装定制服务，在这个人人要求个性化的时代，直接和消费者沟通百利而无一害。尤其是当一个时尚品牌决定走入大众消费市场时，它的设计就不能再是艺术家的玩物，而要是市场导向的产品，这个和互联网企业的大数据逻辑一致。

Bite Beauty Lab

Tommy Hilfiger用VR 技术增强门店体验

这些更具商业属性的变化，让时尚品牌必须要适应大的市场规则，尤其是当它们需要资金去运营的时候。任何一个有野心的品牌在做大的过程中都难免获得资本的帮助，以前，如同LVMH或Kering这样的大型时尚集团会买下独立时装设计师的品牌，但现在不想受其管控的设计师也大有人在。

为了在拥挤的市场中站稳脚跟，创投型时尚品牌也开始采用公开的融资方式，想要获得投资人信任，它们必须交上一份满意的业绩单，也再次证明了实验店存在的必要性和走向大众的迫在眉睫。

越来越多的时尚品牌在和硅谷相遇。就像Burberry的前CEO Angela Ahrendts跳槽加入Apple，而Instagram挖走了Lucky杂志的主编Eva Chen。对科技公司来说，漂亮的设计和布局时尚产业也很必要和诱人，它们最终都像科技公司一样对待商业，像时尚品牌一样挑剔产品，使得科技和时尚的界限越来越模糊了。