这是Gucci最后一次单独举办女装秀——从2017年开始，品牌将正式以男女装合并办秀的方式，在新总部面积更大的秀场里举办发布会。就在2017春夏女装发布举办的前一天，品牌发布了以英国为灵感的2017早春系列广告片，同时对外宣布正式搬入位于米兰利纳特机场附近的新总部——也就是说，在新一季的作品还未正式发布前，Alessandro Michele主导下的Gucci已经夺走了米兰女装周开幕首日的全部话题与光芒。
Gucci 2017春夏女装发布会谢幕环节
一个品牌在时装编辑和买手们心目中的地位到底有多高，时装周是最好的检验场合。不出意料地，从米兰老火车站的货运仓库门口到秀场正门的一大段路上，你几乎可以看到Gucci店铺里正在热销的所有关键货品：从成衣到配饰，它们以制服式的架势被看秀观众们穿在身上。时尚行业里信奉“Gucci教”的教徒在沉寂了多年后又开始了疯狂膜拜。要知道，时装周期间能够享受到这种待遇的品牌一般一天只有一个。
几乎是一夜之间，男女老少又重新投入了这个品牌的怀抱，其位于米兰蒙特拿破仑大街的旗舰店自翻新后似乎从未门庭冷清。人流量和提带率让周围的其他店铺集体眼红。无论以酒神包为首的新款包袋，还是每一季都颇具卖相的鞋履和首饰，甚至是原本作为品牌面子工程的成衣产品都成为了提升销售额的关键——Alessandro Michele只用了短短几季时间便让Gucci的全线产品都成为了人们欲望清单的一部分。
对于Gucci这种体量的奢侈品牌而言，成衣销量的提升则意味着业绩的进一步上涨，因为比起配饰产品，成衣更能带动品牌在未来发展的持续性，同时也意味着更全面的营收利润(此外，Michele上任后的头两季作品都没有进行打折促销)。如今占据Gucci销售额20%的成衣货品在树立品牌形象上又重新发挥了久违的影响力——而上一次，Gucci成衣成为众人拥簇的辉煌记录还是由Tom Ford在十余年前所创造的。
这也解释了为何Alessandro Michele在每一季设计里都要以超过70个造型的容量来呈现一组完整系列。从商业角度上来看，绝大多数服装的款式都没有特别的季节性，这本身就是时尚品牌在全球化影响下不得不做出的转变。
从成衣到配饰，如今Gucci的全线产品都成为了热门
Gucci充满哲学味道的官方新闻稿中始终带着一种奢侈品品牌自我享受式的骄傲与做作，或许媒体和买手很难通过这些文字去理解新设计，但至少有一点没有说错，“所有的服装都在述说种种千奇百怪、千变万化和跳脱正统的故事。”
“精灵古怪”是Alessandro Michele赋予如今的Gucci的最大特色，他果断放弃了前任留下的性感和强势，用幽默与怪异去吸引消费者，而这群消费者也不仅仅是那些自我意识强烈的千禧一代。
新系列的主题是“奇幻投影”。烟雾飘绕的粉色秀场倒是绝对地契合着主题，至于设计，依旧是Michele擅长的套路：上世纪70年代的复古服饰结合怪诞式的审美趣味和搭配方式，加上一些文艺复兴式的装饰细节，以及中国龙、孟加拉虎这些带有信仰光环的动物图腾。
Michele在后台表示这个系列是在描述“爱与怪诞”。的确，模特们冰冷的，甚至是带有一丝恐惧的妆容有着热门美剧《美国恐怖故事》一般的戏剧效果，但除此之外，设计师的诗意解读，在外人来看来，未免不过是一场辞藻华丽的文字游戏罢了。
或许其官方陈述里的一句话一针见血地回答了观众们的质疑：“叙事原则并不需要是有连贯的线性，也可以借由断裂、嘲讽、跳接、交互参考，以风马牛不相及的连结所组成”——所以这组多达75个造型的设计并没有一条明显的线索将其串联，但是你知道这些光怪陆离的书呆子们一定是从Gucci工厂里批量生产的。
Gucci 2017春夏女装秀场布景
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