奢侈的清贫也是一种时尚 “寻衣问道”分享最有故事的手作衣裳

马可和她的寻衣问道 图片来源：无用

本次展览展出了数十件人们从箱底挖出来的手工衣物，它们每一件的背后都有一个故事：70后海归寻着母亲年少时缝制的红色小衫回到了故土，80后女孩第一次从家人手里接过太奶奶的嫁衣，90岁的老人泪眼婆娑地回忆起战争年间的颠沛流离。

也许正是这些年代感，令在场不少人回忆起了自己年迈的父母和家乡。又或许是现场营造的另一种氛围，在不断地催人泪下：活动尾声，灯光熄灭，全场静默，织布机的机杼声循环响了3分钟，接着台上一束微弱的光洒下来，大屏幕上随即出现了一只拈花的佛手，下面写着一句箴言——无中生万有。

“无用”听起来和道家的核心思想“无为”都显露出了顺其自然的意思，就像在谈到创立无用时，它的创始人马可称，自己并没有想很多，也没有刻意的商业战略，一切都是顺心而为。

这听起来不太像一个企业经营者说的话，但仔细想想，又很熟悉。

无用诞生于2006年，那时候的马可已经是业界著名的时装设计师。20年前，马可和毛继鸿一起在广州创办了时装品牌“例外”，后又离开。她现在最亮眼的头衔也许是“中国第一夫人的专属服装设计师”。马可几年前的时装作品《土地》在巴黎高定时装周上受到了好评，她也是艺术家，最擅长的是在设计中突出中国的民族性，这些都是她的光环。

但在2006年4月，她却去往珠海创立“无用工作室”，工作室位于民国总理唐绍仪的故居之内，平日鲜有人光顾。

之所以起名“无用”，是因为马可近10年来把大量时间花在了中国的乡村里。她去贵州、湖南、云南、青海等西部的偏远地区多次，搜集年代久远的素材，调研失落的民俗遗风。与之同时，有许多人质疑马可在做“无用”的事，因为她试图抢救的乡村和少数民族地区的传统，似乎已经被时代抛弃了。

但马可觉得恰恰这些才是真正珍贵的东西。她把在山间寻找到的巧手苗寨妇女和木质机器带回了珠海，让他们成为了无用工作室的生产者，织布绣花，并用天然的植物染色。出自无用工作室的物件皆为手工制作，也逐渐形成了无用的美学，那是一副作坊式的乡村生活图景。这套品牌哲学在无用位于北京的展览空间里也处处可见，土色的墙、传统的织布机、散落的棉花都文艺地陈列着，颇具仪式感。

马可

今天我们常在那些强调冷静和克制的品牌身上见到类似的价值观。把消费者叫做“家人”的无用，和那本画风冷淡却极度强调社区关系的生活杂志《Kinfolk》非常类似，它们都在现代生活中倡导返璞归真、回归自然的人生观。也正是因为这种品牌精神是反现代和反城市化的，其发展和壮大才并不能依靠给人们灌输现代的商业逻辑而达成，而要靠建立情感纽带。

这样的品牌往往需要一个精神领袖。马可毫无疑问具备这个条件，她勇敢放弃了名与利的故事，让无用的品牌目标具有了可信度。

“无用在做一个转化的工作，用现代意识的创意和设计重塑传统手工艺。无用出品，是可以供现代人穿着和使用的。”马可说，“想启发人的心灵，让大家过自己内在需要的生活，无用倡导的是这样的生活态度。”

有人认为无用可能只是个小众品牌，尽管马可认为她的价值观是特别普世的。但细细想来，它其实并不能纾解所有的人生困惑。对于中国城市里那群为数不少、拼命逃离乡村而来到大都市奋斗的公司人来说，更能打动他们是物质的丰沛，而不是回到乡村生活的原点。无用所做的一切，最终市场会给它多少共鸣呢?

靠理念驱动的品牌往往会面临一些现实困扰，它们在商业上既不敢太冒进也不能太保守。马可承认：“无用是一个非常矛盾的品牌，没有一个品牌能像它这样融入这么多的东西。”

这份矛盾首先来源于普通的商业定位原则在这里并不适用。无用是一个奢侈品。最贵的产品线是马可的老本行——时装，这些衣服采用手工定制的方式出售，售价上万元，非一般人可以承受。

但2016年10月，无用又推出了一条平价的产品线——农产品。在无用生活空间旁，新开的无用真味有机素食馆即将营业，里面供应着从各地农场运来的柴米油盐酱醋茶，人们还能在餐厅中吃到号称全天然的蔬果简餐，不过菜式每天并不固定，要看那天有什么食材，这些产品售价20元到几百元人民币不等。